bonjour a tous question pourquoi ma breva m'allume le voyant EFI et ratatouille après quelque centaine de mètre quand il fait plus frais sous 10 °c de Temp en Temp et sous 4 °c c'est presque tout les jour je ne suis plus tranquille quand je part avec surtout que je roule tout les jours pour aller au boulot
merci de vos réponse
750 Breva - Problème témoin EFI
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coquilledenoix
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Enlève la vis qui commande l’accélérateur de ralentis...
Il explique la résolution d'une des causes les plus fréquentes de l'allumage du voyant FI.
Plusieurs autres causes ont été signalées tout au long de la discussion. Je vous invite donc à lire la discussion complète avant de poster une question.
Comme presque tout le monde finalement j'ai mon témoin FI qui s'allume après démarrage. Je coupe je rallume et il s'éteint. Alors c'est quoi ce ##@#!#@@! de problème:
Si j'ai bien compris (attention ce que je dis mérite d'être confirmé) le papillon secondaire se charge de modifier l'entrée d'air en fonction du régime moteur. Lorsqu'on ouvre en grand le moteur manque d'air ce qui peut donner une impression d'à-coups tant que la colonne d'air n'a pas une vitesse suffisante. En modifiant l'entrée d'air le papillon secondaire compense ce manque et donne donc une montée en régime plus harmonieuse lors des reprises.
Notre moto est équipée non pas d'un starter mais d'un "accélérateur de ralenti" ou "de chauffe" qui augmente le ralenti pendant quelques secondes ou minutes afin d'accélérer la chauffe du moteur et d'éviter de caler au ralenti moteur froid (Le starter c'est l'EFI qui s'en charge en injectant plus d'essence lorsque le capteur de température indique un moteur froid). Et cet accélérateur de ralenti c'est finalement un truc assez rustique et merdique: un moteur électrique entraine un levier (la pièce dorée derrière le cache côté gauche de l'injection) qui vient appuyer sur un autre levier (pièce alu avec un petit ressort, en avant de la pièce dorée). Et ce deuxième levier entraine un axe relié à une vis. C'est cette fameuse vis qu'il faut arrondir. Cette vis ne fait qu'appuyer sur le palonnier qui commande l'ouverture du papillon comme une vulgaire vis de ralenti ou exactement comme si on tourne un peu la poignée des gaz. Et comme son extrémité n'est pas adaptée au palonnier, ça accroche un peu, ça frotte, et ça doit faire forcer plus que prévu notre petit moteur électrique à l'autre bout des leviers. Or ce micro moteur commande aussi très probablement le papillon secondaire. Lui il est important. Du coup c'est la m... le papillon secondaire est en alarme, la colonne d'air est mal accélérée, créant des reprises de régime un peu brutales le temps que la colonne d'air ait une vitesse suffisante pour alimenter le moteur en demande de comburant.
1ère solution:
C'est effectivement diminuer tous les frottements des pièces en aval de ce levier doré. Donc arrondir et polir l'extrémité de la vis, mettre un peu de graisse sur le petit plateau du palonnier au bout de la vis, et également sur la jonction entre le levier doré et le levier alu car, la aussi, il y a une transmission par frottement.
2ème solution:
Maintenant suite à l'aventure de Guzzi20, on sait que le micro moteur qui commande le papillon secondaire et l'accélérateur de ralenti est super fragile. J'en profite pour rappeler de ne pas forcer sur le levier doré directement en rapport avec ce moteur électrique car risque de casse et de devoir changer toute la rampe d'injection!! Et quand on manipule le levier alu (lui on peut le mobiliser sans risque vers le bas) pour simuler l'accélérateur de ralenti, on se rend compte qu'il faut appuyer assez fort pour arriver à ouvrir les gaz. Donc moi je me dis:
1) micro moteur fragile,
2) transmission merdique entre le micromoteur et le palonnier
3) force importante nécessaire pour appuyer sur le palonnier
c'est un risque de casse du micro moteur du papillon secondaire à long terme et donc de la rampe d'injection complète puisque la pièce n'est pas détaillée.
Or l'accélérateur de ralenti n'a rien d'indispensable! Je pense qu'il vaut mieux s'en passer et accélérer manuellement comme on le fait encore sur beaucoup de motos plus anciennes. L'autre solution, la plus simple est donc sans doute de retirer cette ##@@!@# de vis ou mieux le levier doré, mais attention au démontage: il ne faut surtout pas mobiliser le levier en desserrant son écrou au risque de casser la rampe d'injection. Plus de problème et moins de risque de panne hyper onéreuse dans le futur. Je vais essayer ça dès demain et vous tiens informé des suites.
3ème solution:
Que Kawa modifie sa rampe d'injection:
Soit qu'ils commandent le ralenti non pas par une bête vis qui appuie sur le palonnier mais par l'EFI (le boitier électronique sous la selle) qui peut parfaitement se charger de l'affaire (c'était le cas sur ma précédente moto, sportster Nightster Harley Davidson).
Soit qu'ils suppriment le levier doré et mettent une bête commande manuelle d'accélérateur de ralenti au bout du levier alu un peu comme un levier de starter mais à n'utiliser qu'en cas de besoin de chauffe au ralenti. Ce serait le plus simple et le plus fiable!
Sous la rampe d'injection côté droit:
1) la vis de l'accélérateur de ralenti pendant le temps de chauffe
2) la vis de ralenti
3) le plateau sur le palonnier. On peut remarquer que l'extrémité de la vis d'accélérateur de ralenti n'est pas vraiment adaptée à la surface du plateau. On remarque aussi que cette vis appuie exactement de la même façon que la vis de ralenti sur le palonnier.
Pour un droitier, c'est par ce côté que l'on arrive le plus facilement à retirer cette vis du bout des doigts après l'avoir débloquée si nécessaire avec une petite pince.
Il explique la résolution d'une des causes les plus fréquentes de l'allumage du voyant FI.
Plusieurs autres causes ont été signalées tout au long de la discussion. Je vous invite donc à lire la discussion complète avant de poster une question.
Comme presque tout le monde finalement j'ai mon témoin FI qui s'allume après démarrage. Je coupe je rallume et il s'éteint. Alors c'est quoi ce ##@#!#@@! de problème:
Si j'ai bien compris (attention ce que je dis mérite d'être confirmé) le papillon secondaire se charge de modifier l'entrée d'air en fonction du régime moteur. Lorsqu'on ouvre en grand le moteur manque d'air ce qui peut donner une impression d'à-coups tant que la colonne d'air n'a pas une vitesse suffisante. En modifiant l'entrée d'air le papillon secondaire compense ce manque et donne donc une montée en régime plus harmonieuse lors des reprises.
Notre moto est équipée non pas d'un starter mais d'un "accélérateur de ralenti" ou "de chauffe" qui augmente le ralenti pendant quelques secondes ou minutes afin d'accélérer la chauffe du moteur et d'éviter de caler au ralenti moteur froid (Le starter c'est l'EFI qui s'en charge en injectant plus d'essence lorsque le capteur de température indique un moteur froid). Et cet accélérateur de ralenti c'est finalement un truc assez rustique et merdique: un moteur électrique entraine un levier (la pièce dorée derrière le cache côté gauche de l'injection) qui vient appuyer sur un autre levier (pièce alu avec un petit ressort, en avant de la pièce dorée). Et ce deuxième levier entraine un axe relié à une vis. C'est cette fameuse vis qu'il faut arrondir. Cette vis ne fait qu'appuyer sur le palonnier qui commande l'ouverture du papillon comme une vulgaire vis de ralenti ou exactement comme si on tourne un peu la poignée des gaz. Et comme son extrémité n'est pas adaptée au palonnier, ça accroche un peu, ça frotte, et ça doit faire forcer plus que prévu notre petit moteur électrique à l'autre bout des leviers. Or ce micro moteur commande aussi très probablement le papillon secondaire. Lui il est important. Du coup c'est la m... le papillon secondaire est en alarme, la colonne d'air est mal accélérée, créant des reprises de régime un peu brutales le temps que la colonne d'air ait une vitesse suffisante pour alimenter le moteur en demande de comburant.
1ère solution:
C'est effectivement diminuer tous les frottements des pièces en aval de ce levier doré. Donc arrondir et polir l'extrémité de la vis, mettre un peu de graisse sur le petit plateau du palonnier au bout de la vis, et également sur la jonction entre le levier doré et le levier alu car, la aussi, il y a une transmission par frottement.
2ème solution:
Maintenant suite à l'aventure de Guzzi20, on sait que le micro moteur qui commande le papillon secondaire et l'accélérateur de ralenti est super fragile. J'en profite pour rappeler de ne pas forcer sur le levier doré directement en rapport avec ce moteur électrique car risque de casse et de devoir changer toute la rampe d'injection!! Et quand on manipule le levier alu (lui on peut le mobiliser sans risque vers le bas) pour simuler l'accélérateur de ralenti, on se rend compte qu'il faut appuyer assez fort pour arriver à ouvrir les gaz. Donc moi je me dis:
1) micro moteur fragile,
2) transmission merdique entre le micromoteur et le palonnier
3) force importante nécessaire pour appuyer sur le palonnier
c'est un risque de casse du micro moteur du papillon secondaire à long terme et donc de la rampe d'injection complète puisque la pièce n'est pas détaillée.
Or l'accélérateur de ralenti n'a rien d'indispensable! Je pense qu'il vaut mieux s'en passer et accélérer manuellement comme on le fait encore sur beaucoup de motos plus anciennes. L'autre solution, la plus simple est donc sans doute de retirer cette ##@@!@# de vis ou mieux le levier doré, mais attention au démontage: il ne faut surtout pas mobiliser le levier en desserrant son écrou au risque de casser la rampe d'injection. Plus de problème et moins de risque de panne hyper onéreuse dans le futur. Je vais essayer ça dès demain et vous tiens informé des suites.
3ème solution:
Que Kawa modifie sa rampe d'injection:
Soit qu'ils commandent le ralenti non pas par une bête vis qui appuie sur le palonnier mais par l'EFI (le boitier électronique sous la selle) qui peut parfaitement se charger de l'affaire (c'était le cas sur ma précédente moto, sportster Nightster Harley Davidson).
Soit qu'ils suppriment le levier doré et mettent une bête commande manuelle d'accélérateur de ralenti au bout du levier alu un peu comme un levier de starter mais à n'utiliser qu'en cas de besoin de chauffe au ralenti. Ce serait le plus simple et le plus fiable!
Sous la rampe d'injection côté droit:
1) la vis de l'accélérateur de ralenti pendant le temps de chauffe
2) la vis de ralenti
3) le plateau sur le palonnier. On peut remarquer que l'extrémité de la vis d'accélérateur de ralenti n'est pas vraiment adaptée à la surface du plateau. On remarque aussi que cette vis appuie exactement de la même façon que la vis de ralenti sur le palonnier.
Pour un droitier, c'est par ce côté que l'on arrive le plus facilement à retirer cette vis du bout des doigts après l'avoir débloquée si nécessaire avec une petite pince.
Le savoir est la clé qui ouvre les portes de la vie.
La moto vous rends votre jeunesse d'esprit, mais pas celle du corps.
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Mandello
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C'est bien joli les copier/coller... Mais hors sujet.Une 750 Breva est munie d'une simple accélérateur totalement mécanique, commandé par câble... Aucun lien avec le faisceau électrique et la gestion électronique.
La lecture de l'historique à l'aide d'un outil de diag. devrait normalement révéler une piste à suivre... Peut-être un capteur ou sonde qui est "hors des clous" à froid...
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vectratuning
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coquilledenoix
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Mandello
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10° la chaleur ? 
Bis repetita: L'allumage du voyant EFI est strictement sans rapport avec la commande de ralenti accéléré d'une Breva 750...
Pour essayer d'être plus clair citons le manuel:
"Important: Ce véhicule est conçu pour découvrir en temps réel d'éventuelles anomalies de fonctionnement, mémorisées dans le boitier électronique.
Chaque fois que l'ont positionne le commutateur d'allumage sur "ON", l'inscription EFI apparaît sur l'afficheur multifonctions... Pendant 3 secondes environ.
Le témoin EFI reste allumé même pendant les 3 premières secondes après le démarrage de la moto, pour le contrôle du bon fonctionnement du système d'injection.
ATTENTION
Si le voyant EFI s'affiche durant le fonctionnement normal du moteur, cela signifie que le boitier électronique a détecté des anomalies.
Souvent le moteur continue à fonctionner avec des performances limitées: s'adresser immédiatement à un concessionnaire agrée"
Décryptage:
Le voyant EFI a deux fonctions...
Lors de la mise du contact, l'ECU (boitier électronique) vérifie l'intégrité des sondes, capteurs, et éléments nécessaires au fonctionnement de l'injection.
Durant cette phase le voyant EFI est allumé. Cette phase dure environ 3 secondes.
Sa seconde fonction consiste à signaler à l'utilisateur que l'ECU rencontre une, ou des anomalies.
Prenons un exemple:
En cours de fonctionnement un capteur de température moteur ne transmet plus de signal (ou transmet un signal hors de la plage attendue), l'ECU commande alors l'allumage du voyant EFI, il stocke aussi l'incident dans un historique des erreurs, et enfin il bascule le fonctionnement en mode "recovery".
Ce mode recovery attribue au capteur concerné une valeur fixe et passe partout (dans mon exemple 60°), ce qui permet généralement à la moto de continuer de rouler jusqu'au remplacement du capteur.
Lorsque tout rentre dans l'ordre, c'est à dire que le capteur est remplacé, ou qu'il retrouve son fonctionnement normal, l'ECU revient tout seul du mode recovery au mode normal.
L'incident reste toutefois stocké dans l'historique des erreurs...
Quel que soit l'élément incriminé (sonde, capteur, élément commandé) la procédure est la même... Sauf pour certains d'entres eux pour lesquels il n'est pas possible de faire fonctionner le moteur avec une valeur fixe (capteur de phase)...
Ceci pour dire que "le diag" (passage par un outil de diagnostic) que je suggérais dans mon message précédent, permet de lire l'historique des erreurs, et souvent de déterminer rapidement qui est le fautif.
C'est d'autant plus intéressant lorsqu'il s'agit d'un dysfonctionnement aléatoire, ou lié à certaines conditions précises.
Dans ton cas il semble que le défaut n'apparaisse que sous un certain seuil de température, c'est une indication mais qui couvre beaucoup de possibilités...
En effet, "à froid" un simple faux contact sur un capteur, une sonde, un élément électrique commandé par l'ECU peut se traduire par ce dysfonctionnement, faux contact qui peut disparaître "à chaud" avec les vibrations et la monté en température du moteur.
Donc à moins de disposer de beaucoup de temps, de savoir utiliser un multimètre, pour tester chaque sonde et capteur (du moins ceux qui sont contrôlables), et ceci dans des conditions de température conformes à celles où se produit le soucis, ce qui fait quand même quelques paramètres à réunir... Je te suggère de te rapprocher d'un concessionnaire, ou de tout autre atelier muni d'un diag compatible.
Sans vouloir tirer de plans sur la comète, au niveau sondes, il n'est pas exclu que le soucis se situe du côté du capteur de phase, d'une sonde de température, ou du TPS... Mais je mettrais quand même la sonde lambda (ou son circuit de préchauffage) en position de favori.
Bis repetita: L'allumage du voyant EFI est strictement sans rapport avec la commande de ralenti accéléré d'une Breva 750...
Pour essayer d'être plus clair citons le manuel:
"Important: Ce véhicule est conçu pour découvrir en temps réel d'éventuelles anomalies de fonctionnement, mémorisées dans le boitier électronique.
Chaque fois que l'ont positionne le commutateur d'allumage sur "ON", l'inscription EFI apparaît sur l'afficheur multifonctions... Pendant 3 secondes environ.
Le témoin EFI reste allumé même pendant les 3 premières secondes après le démarrage de la moto, pour le contrôle du bon fonctionnement du système d'injection.
ATTENTION
Si le voyant EFI s'affiche durant le fonctionnement normal du moteur, cela signifie que le boitier électronique a détecté des anomalies.
Souvent le moteur continue à fonctionner avec des performances limitées: s'adresser immédiatement à un concessionnaire agrée"
Décryptage:
Le voyant EFI a deux fonctions...
Lors de la mise du contact, l'ECU (boitier électronique) vérifie l'intégrité des sondes, capteurs, et éléments nécessaires au fonctionnement de l'injection.
Durant cette phase le voyant EFI est allumé. Cette phase dure environ 3 secondes.
Sa seconde fonction consiste à signaler à l'utilisateur que l'ECU rencontre une, ou des anomalies.
Prenons un exemple:
En cours de fonctionnement un capteur de température moteur ne transmet plus de signal (ou transmet un signal hors de la plage attendue), l'ECU commande alors l'allumage du voyant EFI, il stocke aussi l'incident dans un historique des erreurs, et enfin il bascule le fonctionnement en mode "recovery".
Ce mode recovery attribue au capteur concerné une valeur fixe et passe partout (dans mon exemple 60°), ce qui permet généralement à la moto de continuer de rouler jusqu'au remplacement du capteur.
Lorsque tout rentre dans l'ordre, c'est à dire que le capteur est remplacé, ou qu'il retrouve son fonctionnement normal, l'ECU revient tout seul du mode recovery au mode normal.
L'incident reste toutefois stocké dans l'historique des erreurs...
Quel que soit l'élément incriminé (sonde, capteur, élément commandé) la procédure est la même... Sauf pour certains d'entres eux pour lesquels il n'est pas possible de faire fonctionner le moteur avec une valeur fixe (capteur de phase)...
Ceci pour dire que "le diag" (passage par un outil de diagnostic) que je suggérais dans mon message précédent, permet de lire l'historique des erreurs, et souvent de déterminer rapidement qui est le fautif.
C'est d'autant plus intéressant lorsqu'il s'agit d'un dysfonctionnement aléatoire, ou lié à certaines conditions précises.
Dans ton cas il semble que le défaut n'apparaisse que sous un certain seuil de température, c'est une indication mais qui couvre beaucoup de possibilités...
En effet, "à froid" un simple faux contact sur un capteur, une sonde, un élément électrique commandé par l'ECU peut se traduire par ce dysfonctionnement, faux contact qui peut disparaître "à chaud" avec les vibrations et la monté en température du moteur.
Donc à moins de disposer de beaucoup de temps, de savoir utiliser un multimètre, pour tester chaque sonde et capteur (du moins ceux qui sont contrôlables), et ceci dans des conditions de température conformes à celles où se produit le soucis, ce qui fait quand même quelques paramètres à réunir... Je te suggère de te rapprocher d'un concessionnaire, ou de tout autre atelier muni d'un diag compatible.
Sans vouloir tirer de plans sur la comète, au niveau sondes, il n'est pas exclu que le soucis se situe du côté du capteur de phase, d'une sonde de température, ou du TPS... Mais je mettrais quand même la sonde lambda (ou son circuit de préchauffage) en position de favori.
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