Ralenti Bréva 1100 un peu élevé

[fasty]

On peut noter aussi que la sonde moteur indique une température plus faible que la vraie.
Enfin c'est anecdotique par rapport à l'arrivée d'air mystère.
Pour voir si ça provient bien des pipes, les badigeonner d'essence en conservant les chiffons dans les entrées de la boite à air ?

[pascal]

D' après vous, est-ce que ce moteur peut tourner sans air
Mais non !

OK, mais ou il l'a prend ?
Faut quand même un certain volume pour que ça tourne… surtout qu'il tournait bien le bougre.
Même avec 1 trou de 1mm de chaque coté, ça doit pas lui suffire ! Il est plus gourmand que ça
Et pas sur que j'ai bouché à 100%, c'est pas évident même réservoir basculé.

[jeanroche]

D' après vous, est-ce que ce moteur peut tourner sans air
Mais non !

OK, mais ou il l'a prend ?
.

Comme cité plus haut tu peux essayer avec un pinceau imbibé d' essence, ou une bombe nettoyant carbu, ou start pilote, gaffe à l' incendie
Le ralenti devrait être à la hausse



Mais avant referme ton bypass G

Et si c' était pas la bonne piste ! vite help !

[pascal]

Suite et fin des travaux de la journée.
Démontage de la rampe
J'ai regardé de près les vis de by pass
Celle de gauche est à gauche, et inversement pour celle de droite
Celle de droite est marquée, certainement par un passage d'air. Certainement je pense par un réglage précédent ou cette vis était légèrement ouverte.
Vérif des portées des vis dans leur logement. L'appui est sur une génératrice sur le cône ce qui me parait normal, malgré que pas évident à voir du fait du filetage (pas moyen de faire glisser, si on serre, on force)
Vérif à la loupe des puits de by pass, rien vu d'anormal, mais vu que c'est un petit diamètre et profond, pas évident à voir
Coté droit, ce passage d'air était encrassé, je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu.
J'ai remonté la vis droite à gauche et vice versa.
Vérif des pipes d'admission alu et caoutchouc :
Celles alu à la lampe extérieur et intérieur: pas de trou, ou porosité, criques,… visible à l'oeil…
Celles caoutchouc, je les aient tortillé dans tout les sens, regarder à la loupe : rien de particulier.
Demain je monterai celle de droite à gauche et vice versa.
Actuellement le cylindre droit aspire plus que le gauche, peut être que le phénomène s'inversera
Les photos plus tard.

[fasty]

Il serait peut-être possible de faire un test avec de la fumée ( genre clope)
Toujours pareil: on bouche au max les entrées d'air au niveau de la boite à air, on pense aussi à fermer le tuyaux qui part de la dite boite à air vers le pas à pas.
Ensuite, moteur tournant, on balade notre petit fumigène ?
On devrait bien voir l'aspiration non ?

[jeanroche]

Pour rappel aussi .
Et oui ! comme le dit fasty faut pas oublier de boucher les trous sur la boîte à air notamment celui du pas à pas, contrôler celui du blowby, et les deux tuyaux en fond de boîte (moi j' en ai deux) si ils n' ont plus de bouchons ça fausse tout.

Il y aura des entrées suffisantes pour un ralenti même si l' entrée principale de la boîte à air est obturée, la preuve plus le mystère = 2000rpm

[NORGE65]

Bonsoir
j’essaierai avec une sonde de débranchée pour que le calculateur passe sur son programme de secours et voir si le moteur se comporte de la même façon .
le régime du ralenti est programmé pour des conditions normales , il l'est aussi pour des conditions anormales tel qu'une sonde claquée mais c'est écrit dans un notre programme.
Cela ne prend pas de temps pour essayer mais faudrait pas tout simplement que l'ECU ait des vapeurs.
J'y crois pas trop a de l'air venu d'ailleurs . Je n'ai pas la plus vieille machine mais une de celle qui a eu une vie plutôt rude et plus de 176 000 km , toutes les pièces en caoutchouc tuyaux durits sont en parfait état à part le bout qui part de la boite à air vers le sol pour virer l'huile de la boite qui c'est pété .
Sur une de mes voitures il y avait 3 capteurs pour faire fonctionner le moteur , un jour elle ratatouillait ..........de temps en temps au bout de 3 jours elle marchait moins bien mais ne ratatouillait plus . un gros voyant me disait que tout allait exploser.
J'ai roule jusqu'au garage , un capteur claqué , le programme de secours corrigeait le problème , il y avait un manque de puissance mais il tournait rond avec un bon ralenti .

[jeanroche]

Salut .

Ouais ! ah ! encore la lambda dans le collimateur .

Enfin, Espérons que l' étanchéité d'une soupape ne soit pas à l'origine de tout ce merd

[pascal]

Enfin, Espérons que l' étanchéité d'une soupape ne soit pas à l'origine de tout ce merd

Bonjour,
Je pense pas, because même avec la synchro décalée elle marche bien.
Bon faut que je fasse la suite, un peu dur aujourd'hui… (le soleil se levait, moi je me couchais…)

[pascal]

Bonsoir,
Fin de l'épisode
Tout est remonté
Sonde lambda valeur théo : 12,8 à 20° mesuré 14,1 à 25°
Montage pipe caoutchouc D à G
Montage vis By pass D à G
Démarrage
Synchro à 3000 à 0
Synchro au ralenti à 0
Reset TPS
Synchro à 3000 à 0
Synchro au ralenti à 0
Reset TPS
Ralenti pas à pas fermé : 17/1800
Pas à pas ouvert : 2200.
Et toujours le coté D qui aspire le plus.
Quelqu'un à l'adresse d'un marabout qui enlève les sorts, ou d'une voyante spécialiste en injection Magnetti Marelli ?

[fasty]

tu as une différence de couleur entre les bougie G et D ?
Les deux bougies internes sont en état ?

Sinon:


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S'il y arrive pour les moto russes ...

[pascal]

Bonsoir,
Pas regardé les bougies ext, mais avec la synchro décalé, doit il y avoir une différence de teinte entre G & D.
Mon dernier plein : 5,3 l/100 km
Les internes étaient neuves il y a un mois

Lui, ils s'occupent des motos russes, et, pis moi elle démarre ! C'est une fois démarrée que ça va plus

[jeanroche]

Sur la Norge, avec synchro décalée (pour avoir le ralenti vers 1100) le cylindre droit aspire plus que le gauche, d'ailleurs la tubulure d'échappement droite est légèrement bleue, celle de gauche marron.

Sonde lambda valeur théo : 12,8 à 20° mesuré 14,1 à 25°

Bonjour.
La différence de couleur tubulure échappement indique bien une différence dans la combustion/température entre le cylindre droit et gauche non ! ? .

Le contrôle de la sonde lambda que tu as fait doit être celui du circuit réchauffeur ( brochage 2 fils blanc ).
Valeur normale entre 12-14 ohm à 20°

La sonde a quatre fils au niveau du brochage

Le deuxième circuit fournit en mv une tension à la centrale qui oscille en permanence.

Avec le diag on peut contrôler la valeur lue en mV et éventuellement la correction lambda si elle a lieu .
Observer aussi l' évolution des temps d' injection.

Je cite le manuel:

En boucle fermée la valeur doit osciller autour de 0% (les valeurs hors de l' intervalle de +10% et -10% peuvent indiquer une anomalie)
Si le circuit est ouvert, le signal de la sone lambda est très faible, ce que la centrale interprète comme une combustion maigre; c' est pourquoi elle cherchera alors à enrichir et la valeur lue sera donc de +25%.

Supposition:
Quand la lambda aura atteint la température de fonctionnement, et le moteur aussi.
Si du côté cylindre droit le mélange est plus pauvre, quand la lambda sera dans la mesure de donner une indication à la centrale , l' ecu peut identifier le signal comme injection pauvre ( hypothétique prise d' air).
La centrale enrichie avec temps d' injection plus long.
Plus d' air + d' essence = ralenti élevé.

Une analyse CO pourrait donner des indications complémentaires.

Je souhaite que pascal identifie le souci dans les plus brefs délais, car à part des hypothèses hasardeuses le mystère commence à donner des boutons.



Vite un vrai pro avec de bons outils

[pascal]

Bonjour,
Hier soir, j'ai passé de l'essence avec un pinceau sur les pipes caoutchoucs aussi aux plans de joint des brides à la culasse espérant entendre le ralenti augmenter.
Que nenni...
C'est vrai, la moto était bien chaude, malgré 1h00 d'arret, donc j'ai pas non plus vidé 1L d'essence sur chaque pipe.

[jeanroche]

Salut pascal.

Je sais qu' au tout début de ton histoire tu avais réussi à palier au souci suite à l' installation d' un robinet sur le pas à pas, mais au fil du temps le problème est revenu.
Et même en condamnant celui-ci ainsi que les bypass pas d' amélioration !

Alors

En revenant un peu en arrière on constate que tu peux faire chuter ton ralenti à 1100 tours en fermant le papillon droit malgré la conséquence d' une désynchronisation.
Ce qui fait penser que ton papillon gauche en position butée ralenti est malgré tout encore trop ouvert et ce qui explique aussi une dépression plus importante sur le corps droit constatée par tes contrôles divers.
Mais si la butée gauche n' a jamais été touchée comme tu le dis, et bien pour l' instant on est à court d' idée.


Je sais que tu as contrôlé la résistance de la sonde température moteur et autres valeurs sur différents capteurs.

Mais il sera plus instructif quand tu auras le temps de vérifier ce que l' ecu reçoit directement comme info grâce au DIAG
Tu peux avoir des données correctes au multimètre sur une résistance et au final elles sont erronées en arrivant à l' ecu.

Exp valeur lu par la centrale moteur froid, moteur chaud.
température moteur à chaud ?
Correction lambda ?
Avance allumage ?